然而，如果你拋開那些固有的偏見，你會(huì)發(fā)現(xiàn)梅洛在今日澳大利亞葡萄酒世界中形勢從未如此之好。在澳大利亞風(fēng)格各異的葡萄酒產(chǎn)區(qū)中，這個(gè)品種被釀制成令人倍感興奮的酒款，不但保持常年受歡迎的態(tài)勢，而且正在刷新大家對(duì)它的認(rèn)知!

　　不算久遠(yuǎn)卻頗有些曲折的歷史

　　每當(dāng)我們說起某個(gè)葡萄品種，我們常常會(huì)提到19世紀(jì)“葡萄酒之父”James Busby將一些葡萄藤帶來澳洲大陸，它們由此生根發(fā)芽，掀開時(shí)代新篇章的故事。然而，講到梅洛的時(shí)候，我們卻沒辦法這樣開場。在澳大利亞，梅洛沒有珍貴的老藤資源，也沒有能夠追根溯源的浪漫故事。

　　澳大利亞有全世界最古老的一些葡萄藤，不過這其中并不包括梅洛

　　相反，盡管我們根據(jù)現(xiàn)有記錄，知道澳大利亞是在1923年開始種植梅洛的，但實(shí)際上到了1965年，梅洛的故事才剛剛開始。澳大利亞第一次大批量引入的梅洛，是來自美國加利福尼亞的UC Davis，而不是傳統(tǒng)的梅洛種植中心法國波爾多。這個(gè)克隆品種D3V14如今是澳大利亞種植最廣泛的梅洛克隆，但它也一直以來引發(fā)爭議不斷。

　　自從梅洛進(jìn)入澳大利亞之后多年，一直在澳大利亞葡萄酒圈內(nèi)無足輕重。甚至直到1987年，這個(gè)品種才有以噸為單位的葡萄壓榨官方記錄，而且直到1992年，梅洛在葡萄壓榨記錄的噸位排名表上，還排在馬塔羅(Mataro)的后面。

　　不過，格局就在此時(shí)開始發(fā)生變化了……

　　種得早不如種得巧，不得不說，梅洛在澳大利亞開始大規(guī)模種植的時(shí)機(jī)相當(dāng)好。1937年，澳大利亞葡萄酒出口為1800萬升，已經(jīng)是那個(gè)時(shí)代的巔峰，這個(gè)數(shù)字直到1986/1987年才被2110萬升的出口數(shù)字超越。而到了上個(gè)世紀(jì)90年代，澳大利亞葡萄酒開始了井噴式的發(fā)展。1994年澳大利亞葡萄酒出口達(dá)1.2億升，而到了2007年這個(gè)數(shù)字增長至7.8億升。

　　正如澳大利亞葡萄酒的整體形勢一樣，梅洛也同樣經(jīng)歷了前所未有的增長，從1987年1000噸的壓榨量，增長到1995年的6037噸，2016年更達(dá)到11.2萬噸。隨著這次爆炸性的增長，澳大利亞的釀酒師們對(duì)梅洛有了長足的認(rèn)識(shí)和更深刻的理解。這份理解，加上釀酒師的熱情，為澳大利亞之后出產(chǎn)令人驚嘆的梅洛葡萄酒奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)

　　澳大利亞的梅洛之王

　　在澳大利亞，很難找到比Jim Irvine更有激情而不知疲倦地推廣梅洛的人。Jim的家族在巴羅薩有悠久的葡萄酒釀造歷史，而Jim在這個(gè)產(chǎn)區(qū)已經(jīng)耕耘了60個(gè)收獲季。雖然他們家族親力親為釀造好幾個(gè)不同品種的葡萄酒，但梅洛是Jim真正心之所屬。

　　盡管他對(duì)梅洛如此熱愛，但他也并不回避梅洛在澳大利亞有點(diǎn)被“邊緣化”的身份。他使用的也大部分是D3V14的克隆，而他釀造的梅洛葡萄酒取得了巨大的成功，獲得諸多獎(jiǎng)項(xiàng)。他認(rèn)為，選址不佳、藤齡過于年輕、以及釀酒師對(duì)梅洛這個(gè)品種了解不足，是造成梅洛如今在澳大利亞不受“待見”的原因。

　　澳大利亞有太多的梅洛種植在錯(cuò)誤的地方——人們期望它會(huì)像設(shè)拉子或歌海娜那樣生長，但它并沒有——它討厭濕漉漉的根部，從最開始，它就需要排水良好的土壤，所以如果你種在黏土上，它就會(huì)有問題。只要我們剔除掉那些成熟不佳的果實(shí)，梅洛的光輝終將顯現(xiàn)。在設(shè)拉子的光環(huán)之下，梅洛已經(jīng)被掩蓋太久了。——2014年Jim Irvine在接受《澳大利亞人報(bào)(The Australian)》采訪時(shí)說。

　　除了Jim Irvine之外，澳大利亞還有不少人，利用不同選址的風(fēng)土，釀造了迷人的澳大利亞梅洛。釀酒師Brian Croser也是其中之一，他給葡萄種植選址的眼光是世界知名的。他在Petaluma的時(shí)候，就在庫納瓦拉(Coonawarra)選擇了Evans葡萄園種植梅洛(以及赤霞珠)。他于1978年，從Len Evans手中購得這塊葡萄園，并在1990年發(fā)售了第一個(gè)Petaluma Merlot。這款酒以其悠長縈繞的優(yōu)雅和精美著稱。Petaluma現(xiàn)任首席釀酒師Andrew Hardy自2004年接過衣缽之后，更將它發(fā)揚(yáng)光大。

　　不僅僅是傳統(tǒng)的澳大利亞酒莊與梅洛產(chǎn)生了碰撞火花，有創(chuàng)意的例子也比比皆是。Brad Hickey曾是紐約城里最頂尖的侍酒師之一，而他推出的Brash Higgins品牌，在澳大利亞高端葡萄酒業(yè)界掀起了不小的浪花。

　　他以有趣的品種和釀酒方式推陳出新，其中他的MRLO就是為人所熟知的一款，以梅洛與10%的黑珍珠(Nero d'Avola)混釀，令酸度和單寧都有所增加，當(dāng)然還有一絲異國風(fēng)情。這款酒的葡萄，來自麥克拉侖谷(McLaren Vale)的Lennon葡萄園，并在粘土罐和開放式發(fā)酵罐中發(fā)酵。經(jīng)過壓榨后，葡萄酒在粘土罐中靜置9個(gè)月。它不是你所習(xí)以為常的梅洛，但正是這種葡萄酒，正在改變?nèi)藗儗?duì)澳大利亞葡萄酒現(xiàn)在和未來的認(rèn)知。

　　未來屬于梅洛嗎?

　　在澳大利亞開局不利的情況下，梅洛如今開始顯示出其潛力，頗有成為澳大利亞最優(yōu)秀的葡萄品種之一的態(tài)勢。每一年在各大產(chǎn)區(qū)，如庫納瓦拉、瑪格利特河(Margaret River)、麥克拉侖谷、巴羅薩谷(Barossa Valley)，都有合適梅洛的選址被發(fā)掘。每一年，釀酒師們都對(duì)這個(gè)品種有更多的了解，在葡萄園里、在釀酒廠里，都知道與它“共事”的最佳方式是什么。每一年，全澳大利亞的葡萄園又都老了一歲，從“叛逆的青春期”向更平衡和成熟的年齡又進(jìn)了一步。梅洛的出口量也從2000年的600萬升增長到2016年的6000多萬升。

　　傳統(tǒng)派的釀酒師，正在為澳大利亞梅洛提供教科書般的作品，而具有前衛(wèi)精神和實(shí)驗(yàn)精神的釀酒師，正為這個(gè)品種帶來新的生命。正如我們在開篇提到的，澳大利亞的梅洛銷售數(shù)據(jù)已然顯示其頗受歡迎，而梅洛在國際和國內(nèi)市場上叱咤風(fēng)云，可謂指日可待!